Glowbar ist das neueste Schnellservice-Hautpflegestudio, das nach Abschluss einer Investitionsrunde über 10 Millionen US-Dollar expandieren soll. Das Unternehmen reiht sich damit in eine Reihe von Fast-Beauty-Bars und Selbstpflegestudios ein, die in den kommenden Jahren wachsen werden. Dabei bringen sie eine Reihe von Dienstleistungen aus der Dermatologenpraxis in den Einzelhandel und sprechen letztlich eine größere Zahl von Verbrauchern durch schnelle und kostengünstige „Feinschliffe“ an. Man kann es als Omnichannelisierung von Gesichtspflegediensten betrachten. Aber dank einer unersättlichen, robusten Bevölkerungsgruppe, die nach diesen Dienstleistungen wetteifert – bestehend aus der Generation Z, Millennials, der Generation X, den Babyboomern und darüber hinaus – hat das Angebot die Nachfrage noch nicht übertroffen.
VON Laura Ziv | VERÖFFENTLICHT 16. Februar 2023
Drybar-Gründerin und Serienunternehmerin Alli Webb sieht eine verwandte Seele in Glowbar-Gründerin und CEO Rachel Livermore, einer Kosmetikerin in dritter Generation, die 2019 in Tribeca ihr erstes Hautpflegestudio mit dem Schwerpunkt auf schnellen Gesichtsbehandlungen in klinischer Qualität eröffnete.
„Rachel kennt sich so unglaublich gut mit Haut aus, das ist es, was sie wirklich gut kann“, sagt Alli, die ihr Dry Bar-Imperium, sowohl seine Produkte als auch seine landesweite Ladenkette, 2019 verkaufte, wobei das Produktgeschäft für 255 Millionen Dollar an Helen of Troy ging. „Ich wusste wirklich gut, wie man Blowouts macht, und habe das zu einem Geschäft gemacht. Man nimmt eine Sache, die existiert, und schafft ein besseres Erlebnis darum herum, was so ziemlich mein Lebensmotto ist.“
Das Glowbar-Erlebnis, das eine Kombination aus Hautarztpraxis und Spa darstellt, umfasst 30-minütige, individuell angepasste Gesichtsbehandlungen, die von lizenzierten Kosmetikerinnen durchgeführt werden. Für 65 Dollar pro Behandlung zielt das Unternehmen auf eine Reihe von Hautpflegeproblemen ab, mit Behandlungen wie Dermaplaning, chemischen Peelings und LED. Im Januar schloss Glowbar eine Serie-A-Investition in Höhe von 10 Millionen Dollar ab, die von der in Salt Lake City ansässigen Firma Peterson Partners geleitet wurde, zu deren früheren Investitionen auch das Unternehmen Madison Reed gehört, das personalisierte Haarfarben herstellt und auch Einzelhandelsgeschäfte betreibt.
„Wir machen nur vom Hals aufwärts und das hat uns wirklich geholfen, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen“, sagte Rachel von Glowbar.
Das Unternehmen sieht sich als Wartungsservice zwischen den Besuchen beim Dermatologen. Ein wichtiges Differenzierungsmerkmal, das zur Stärkung der Glaubwürdigkeit von Glowbar beigetragen hat, war die Partnerschaft mit exklusiven professionellen Hautpflegemarkenpartnern wie Environ, Elta MD und IS Clinical. „Die Kosmetikerin ist für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung, und wenn wir ihnen etwas geben, das wir auch im Einzelhandel verkaufen, verringert das die Notwendigkeit einer Kosmetikerin, da der Verbraucher dieses Produkt zu Hause verwenden kann“, sagte Rachel. Für die Markenpartner von Glowbar ist dies intuitiv sinnvoll. „Wir wollten an einem Ort [verkaufen], wo [Klienten und Verbraucher] nicht nur die Bedeutung unserer Produkte, ihrer Inhaltsstoffe und Forschung erkennen, sondern auch [das Personal haben], um die Möglichkeit zu bieten, ein strategischer Partner in Bezug auf Ausbildung, Training und Unterstützung zu sein“, sagte Rob Trow, Gründer und Inhaber von Environ.
Alli und Bluemercury-Mitbegründerin Marla Beck haben kürzlich als wichtige Berater bei Glowbar unterschrieben. „Der Schwerpunkt liegt darauf, [diese Dienste] schnell und erschwinglich zu machen und für viele Menschen zugänglich zu machen“, sagt Alli. Die monatliche Mitgliedschaft kostet 55 US-Dollar. (Obwohl sie nicht obligatorisch ist, beinhaltet die Mitgliedschaft eine Gesichtsbehandlung sowie weitere Vergünstigungen wie einen Gästepass pro Jahr.)
Vor nicht mehr als fünf Jahren wurden Gesichtsbehandlungen, Laserbehandlungen und Injektionen in klinischer Qualität hauptsächlich in den Praxen von Dermatologen, plastischen Chirurgen und medizinischen Spas durchgeführt. Heute sind sie in Beauty-Bars und Hautpflegestudios sowie in Saftbars und Nagelstudios erhältlich. Das globale Forschungsunternehmen McKinsey prognostiziert für Med Spas, die als Dienstleister definiert sind, die traditionelle dermatologische Dienstleistungen außerhalb der Praxis eines Dermatologen anbieten, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 8 bis 10 Prozent zwischen 2021 und 2026. (Vor COVID wuchsen Med Spas um etwa 7 Prozent). Auch plastische Chirurgen haben seit der Pandemie eine beispiellose Nachfrage nach kosmetischen Eingriffen erlebt. Fast ein Viertel der auf Ästhetik ausgerichteten Praxen berichteten, dass sich ihr Geschäft verdoppelt habe (im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie), und 6 Prozent meldeten einen dramatischen Anstieg, so die American Society of Plastic Surgeons. Darüber hinaus haben in den letzten fünf Jahren über 400 Ästhetikkliniken und Selbstpflegestudios 3,1 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt.
An namhaften Hautpflegehändlern mangelt es nicht. Das Fast-Facial-Unternehmen Heyday sicherte sich im Dezember 2022 12 Millionen US-Dollar in einer Verlängerung der Serie B, zwei Jahre nach seiner anfänglichen Serie B mit 20 Millionen US-Dollar. Heyday, das 2015 gegründet wurde, plant, bis Ende 2023 auf über 50 Standorte zu expandieren. Ever/Body, ein von Frauen geführtes Unternehmen mit Schwerpunkt auf kosmetischer Dermatologie, gab im Juni 2022 bekannt, 55,5 Millionen US-Dollar in der Serie C aufgebracht zu haben, womit das seit der Gründung 2019 insgesamt eingeworbene Kapital über 100 Millionen US-Dollar beträgt. Alchemy 43, das auf Mikrobehandlungen (Botox und Hautfüller) spezialisiert ist, plant bis Ende 2023 eine Expansion auf 26 Standorte. Bei Skin Laundry stehen Laser-Gesichtsbehandlungen im Mittelpunkt; die Preise reichen von 250 bis 700 US-Dollar (ohne Zusatzleistungen). Skin Laundry will bis Ende 2023 weltweit 60 Kliniken betreiben, bis 2024 sollen es 100 sein. SkinSpirit, einer der Pioniere in dieser Kategorie (gegründet 2003), bietet eine breite Palette an ästhetischen Dienstleistungen an, darunter Hautfüller und Körperformung, und betreibt derzeit 31 Kliniken im ganzen Land. Im vergangenen Herbst erhielt SkinSpirit seine erste Investition von der globalen Investmentfirma KKR.
Trotz des Zuflusses von Risikokapital ist der Markt stark fragmentiert. „90 Prozent der Unternehmen haben nur einen Standort, was zu wettbewerbsfähigen Preisen führt, insbesondere bei den beliebtesten Behandlungen wie der Laser-Haarentfernung, was die Zugänglichkeit erhöht und sowohl die Nutzung als auch die Nachfrage der Verbraucher ankurbelt“, sagte Alexis Wolfer, Associate Partner bei McKinsey. „Derzeit scheinen die Verbraucher zu gewinnen, da sie einen besseren Zugang zu niedrigeren Preisen haben.“ Alexis warnte jedoch, dass dies nicht ohne Risiken sei: Werden mit dem Eintritt neuer Akteure auf den Markt die Standards sinken und die medizinischen Risiken steigen, da die Anbieter unter Margendruck geraten?
Bequemlichkeit ist in allen Kategorien das Wichtigste, auch im Bereich Schönheit. Laut McKinsey ist sie der Hauptgrund, warum Verbraucher sich für Schönheitsbehandlungen entscheiden, egal ob online oder im Geschäft. Sie suchen dort nach Dienstleistungen, wo es am einfachsten ist. „Verbraucher sind immer weniger bereit, nur während der Geschäftszeiten einen Umweg zu machen, um einen Arzt aufzusuchen, oder in der Warteschleife zu warten, um einen Termin bei einem Arzt zu vereinbaren. Viele dieser Schnelldienstleister lösen diese Probleme mit App- oder Web-Buchungsmöglichkeiten, stark frequentierten Standorten und bequemeren Öffnungszeiten, darunter auch an Wochenenden und Abenden“, sagte Alexis von McKinsey.
Und jüngere Verbraucher springen auf den Zug auf. Mehr Millennials und Angehörige der Generation Z denn je eilen zu präventiven und restaurativen Behandlungen. Rund 60 Prozent der Erwähnungen von Hautfüllern auf Twitter im Jahr 2021 stammten von Nutzern unter 25 Jahren, und in den USA hat sich die Zahl der Patienten im Alter zwischen 20 und 29 Jahren zwischen 2010 und 2020 mehr als verdoppelt, so eine McKinsey-Studie. Und es sind nicht nur jüngere Frauen, die nach Dienstleistungen suchen. Auch mehr Männer unterziehen sich minimalinvasiven kosmetischen Eingriffen: Die Zahl der bei ihnen durchgeführten Eingriffe stieg zwischen 2000 und 2020 um 29 Prozent.
Die Entstigmatisierung kosmetischer Eingriffe (danke, Kardashians) und das Pop-up-Phänomen (das hauptsächlich für Social-Media-Möglichkeiten aufgebaut wurde) helfen laut Katie Rose Hejtmanek, PhD, außerordentliche Professorin für Anthropologie am Brooklyn College, CUNY, weiter, das Wachstum von Schnellservice-Beautybars zu erklären.
„Viele Angehörige der Generation Z und der Millennials verstehen ihre Welt auf diese Pop-up-Art, einschließlich Wellness und Gesundheit“, sagt sie. „Statt eine langfristige Beziehung zu einem Hausarzt aufzubauen, wenden sie sich an Notfallzentren. Es ist eine Art Transaktion.“ Anstatt sich beim Hautarzt Botox spritzen zu lassen, gehen sie in Schönheitssalons, so wie sie es tun würden, um sich Haarverlängerungen oder neue Wimpern machen zu lassen.
In diesem Zeitalter, in dem Selfies und Kommentare in den sozialen Medien vorherrschen, „meditieren Sie sich ständig selbst“, fügt Katie Rose hinzu. „Sie möchten jederzeit TikTok-tauglich aussehen. Sie performen ständig auf einem Bildschirm oder vor Leuten.“ Da Transparenz im Mittelpunkt steht und #NoFilter in den sozialen Medien ein Ehrenzeichen ist, filtern sich die Leute jetzt selbst, bevor sie auf den Bildschirm oder die Kamera treten. „Anstatt also die medialisierte Version von Ihnen zu filtern, filtern Sie sich selbst zuerst mit Extensions, Wimpern und Injektionen“, sagte sie.
Laut Dr. Gregory Greco, Präsident der American Society of Plastic Surgeons, sind die Sorgfaltspflicht der Verbraucher und die informierte Zustimmung nicht verhandelbar. Es kommt darauf an, zwischen Verfahren zu unterscheiden, die eine Zustimmung erfordern, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. „Medizinische Verfahren gehören in die Arztpraxis“, sagt er. „Verfahren wie Dermaplaning können in einem nicht-medizinischen Umfeld vollkommen in Ordnung sein. Alles, was jedoch eine Zustimmung erfordert, wie z. B. injizierbare Mittel, gehört aufgrund der damit verbundenen Risiken und möglichen Komplikationen in die Arztpraxis. Die Entmedizinalisierung dieser Verfahren ist sehr besorgniserregend. Es geht um Patienten, nicht um Verbraucher. Und sie müssen sich darüber informieren, wer ästhetische Verfahren an ihnen durchführt.“
Dr. Jennifer Walden, Präsidentin der Aesthetic Society, die medizinische Spas in Austin, Texas und New York City besitzt, ist besonders besorgt über den Mangel an medizinischer Aufsicht in Schnellrestaurants. „Immer wenn die Integrität der Haut verändert, verletzt oder mit Chemikalien behandelt wird, sollte eine Aufsicht stattfinden“, sagt sie. Das bedeutet nicht, dass ein Arzt während der Behandlungen anwesend sein muss, sondern dass er verfügbar sein sollte, falls Komplikationen auftreten. Dies bedeutet, dass lizenzierte, nichtärztliche Anbieter ihre Dienste unter ärztlicher Aufsicht erbringen. „Selbst niederenergetische Laser und chemische Peelings können Probleme wie Hautreaktionen und Ausschläge verursachen, und jede Art von Laser kann thermische Probleme wie Verbrennungen verursachen“, sagt sie.
Neben der Frage, wer die Dienstleistungen tatsächlich erbringt, gibt es auch die Frage der Vorschriften bezüglich der Ausbildung, die zur Durchführung bestimmter Dienstleistungen erforderlich ist, und diese sind von Staat zu Staat unterschiedlich. „Im Staat New York beispielsweise muss man kein Arzt sein, um einen Laser zu verwenden. Wenn man jedoch den Fluss überquert und nach New Jersey kommt, muss man Arzt sein, um einen Laser zu bedienen. Auch die injizierbaren Substanzen sind je nach Staat unterschiedlich“, sagt Dr. Greco.
Diese Unterschiede in den staatlichen Vorschriften könnten ein Hindernis für das landesweite Wachstum darstellen. „Wir hören, dass CEOs und Investoren sich nicht nur Sorgen machen, dass sich diese Vorschriften ändern könnten, was es für Schnellrestaurantanbieter schwieriger machen würde, profitabel zu arbeiten, sondern auch, dass es für einzelne Anbieter schwierig werden könnte, erfolgreich zu sein, insbesondere wenn sie über eine Skalierung über die Staatsgrenzen hinweg nachdenken und die Auswirkungen auf die Margen damit zu befürchten haben“, sagt Alexis von McKinsey. Ein weiteres potenzielles Hindernis sei Personalmangel, insbesondere beim Pflegepersonal, warnt sie.
Wie dem auch sei, Verbrauchertrends deuten unweigerlich darauf hin, dass jüngere Generationen Erlebnissen und Wellness den Vorzug geben, was sich in ihren frei verfügbaren Ausgaben widerspiegelt, so Brett Stohlton, Partner bei Glowbars Investor. „Da Gesichtsbehandlungen einen Mehrwert bieten und Teil einer Routine werden, sind Kunden zunehmend bereit, den Service zu abonnieren und Mitglieder zu werden, so wie sie es bei einem Streaming-Dienst oder Amazon Subscribe & Save tun würden“, sagt er.
Brett glaubt, dass beide Vertriebspunkte – Schönheitssalons und Arztpraxen – in Zukunft florieren werden, und er zog die Analogie zum Omnichannel-Einzelhandel, bei dem der Vertrieb auf den Kundentyp abgestimmt ist. „Einige Kunden werden weiterhin die Praxis eines Dermatologen bevorzugen, andere werden sich jedoch für die Bequemlichkeit und den Wert entscheiden, den Hautpflegestudios wie Glowbar bieten. Die Marken, die Qualität demokratisieren und einen hohen Wert liefern, werden gut positioniert sein, um aufkommende Trends zu bedienen“, sagte er.
